コンケープ板をコンベックス板に矯正＠スノーボード板（アーバー ウエストマーク）

俺のスノボ板のアーバー　ウエストマーク。

ふとした時にエッジが引っ掛かるときがあって、
変にシビアなところがある板だなぁって思っていた。

で、ソール面のフラットをチェックしたら、
1mmぐらいコンケープしていた。

これが原因かわからないけど、
ほぼこれでしょう！多分。

理想はフラットだけど、
ちょっとルーズにして遊びたいからコンベックスにしたいな。
ちなみにこれだけコンケープしてると、
エッジやソール面を削って直せるレベルじゃないと思う、知らんけど。


で、どれだけコンベックスにすればいいか手持ちの板を調査。
WRスノーボードのWRⅡは1.5mm


アーバーのDRAFTは2mm
だった。（結構あるなぁ）

とりあえず1～1.5mmコンベックスを目標に設定。

で矯正のやり方だけど、
ガレージにあった
コンパネの端切れ・角材・クランプ　だけ。


こんな風にセットして


クランプを締め上げていく






するとエッジ部が湾曲してコンケープ形状になる




端部が5mm変形するようにクランプを締め上げて





一か月放置したら、
なんかそれっぽいコンベックスソールができた！



矯正器具的に、ノーズからテールまで一度に出来なかったので、
ノーズ、テール、センターの順で一か月づつ矯正してみた。

クランプを外した直後はもっとコンベックスしてるけど、
いまのとこと1mmまで戻ってきたところで安定しているような気がする。

作業は夏前～秋にかけて実施。

最終的にどこまで戻っちゃうかとかは、
要経過観察ですが、うまくいっているような気がする。
シーズンが楽しみ！

デポジットクリーナーの効果を検証＠YZ250FX

デポジットクリーナーの効果を検証してみる
のYZ250FX版

検証方法はVTR1000Fと同じ、２回分の満ガソリンを使った、２タンク満タン法ｗ

使用した添加剤は、

１タンク目は、ヤマルーブ　ガソリン添加剤　PEAカーボンクリーナー




２タンク目はヤマルーブがなくなったので、
コスパ・評判共に良くてヤマルーブと同じPEAを主成分とした、
AZ（エーゼット）　FCR-062　燃料添加剤





添加量はガソリン１Lに対し3cc









この時のファイバースコープでプラグホールからピストンをチェック。

添加前　うっすら全体的にカーボン



添加後（ガソリン約14L使用）


まだ残っているけど、けっこうカーボンが落ちてる！
やはり効果ありますね！
湿っているのはPEA成分だと思う。

ちなみにプラグは変化なかった

添加中のパワー感とか走りに関しても変化なし

デポジットクリーナーの効果を検証＠VTR1000F

デポジットクリーナーの効果を検証してみる

検証方法は、２回分の満ガソリンを使った、２タンク満タン法ｗ

使用した添加剤は、

１タンク目は、ヤマルーブ　ガソリン添加剤　PEAカーボンクリーナー


２タンク目はヤマルーブがなくなったので、
コスパ・評判共に良くてヤマルーブと同じPEAを主成分とした、
AZ（エーゼット）　FCR-062　燃料添加剤

添加量はガソリン１Lに対し3cc



まずはVTR1000Fで


後ろバンクは面倒なので、前バンクのみプラグを外した。




この時のファイバースコープでプラグホールからピストンをチェック。

添加前

カーボンでびっしりかと思っていたけど、
以外にそうでもなかった・・・


添加後（ガソリン約30L使用）


ピストン中心にしてカーボンが明らかに落ちている。
が、まだ残っていますなぁ～

ちなみにプラグは変化なかった

添加中のパワー感とか走りに関しても変化なし

クラッチレバーとチェンジペダルが曲がったから、炙って直してみた＠YZ250FX

見事に曲がったYZ250FXの
マグラのクラッチレバー。


と、チェンジペダル。


そのままパワーで曲げなおすと折れそうなので、
バーナーで炙りまくってからメガネレンチを使って戻してみた。

火傷に注意だけど、
この方法だとほとんど力もいらずに
折れることもなく曲げもどすことができた。



チェンジペダルも


ついでに、硬った～いサイクラのハンドガードも
ちょっと曲がっていたので修正しておいた。
（黒いアルマイトはちょっと焼けて変色したけど）

ラジエターに穴が開いて水漏れしたから補修した＠YZ250FX

山の帰りにガススタ寄ったときに気が付いたけど、
YZ250FXの左ラジエターから冷却水が漏れてる・・・

ラジエターは高額部品なんで、
どうにか補修したいっす。
ちなみに純正価格26000円ほど（左だけ）、
中華のゴツイやつが10000～15000円（左右）で買えそう。


とりあえず漏れ箇所を特定したいけど、
ちょっとづつ漏れてるからなかなか分からない。
冷間時は不明、温間でも不明で冷却しながら、
どうしよっかなぁって思いながら、
この辺のはずなんだよなぁってパーツクリーナーを
掛けたらホントに細っい水がピュ～って出てきた！

一番内側コアの下の根本にピンホール発見

一旦、冷却水を抜いて、周辺のフィンをラジペンでむしり取って
補修場所を確保。
ピンホール周辺をヤスリなどで足つけの為に傷をつけて（たぶんコレ重要）、
ラッカー薄め液で脱脂。


で、何で補修するかって話。
ラジエターは100℃ぐらいになるから、
耐熱温度は倍の200℃は欲しい。

初めはセメダインのメタルロックを選んだけど、
耐熱温度110℃で硬化後でも熱が入ると柔らかく軟化するからNG。

あと思いつくのは、デブコン、２液混合エポキシパテとかだけど、

一般的な実績だと、JBウエルド　耐熱温度280℃

値段的にも2000円しないし

GM-8300は耐熱温度220℃　耐冷熱ショック　でこれも
ラジエターには良さそう。


ピンホールの周辺ごと充填補修してやった


これで何回か走ってみたけど、
いまのところ漏れなし。

ちなみに剥がすとなると、叩いて衝撃を与えるか
耐熱温度以上の熱を与えることで剥がせる。
ラジエターの場合は叩けないから、
バーナーかターボライターで焼くか、
はんだコテを押し当てて焼いて剥がせるかな？